miércoles, agosto 28

Thanks Mr. Neil for share this experience Cheers!!!

These gentlemen are an organized bunch. The very first thing we drank was a bottle of recently released NV Pol Roger Brut Réserve Champagne. Smelling and drinking this wine, I had a mini-epiphany about Champagne. It's not so easy to explain why this felt like a deep thought, but it did: big house Champagne and grower Champagne are very different from one another, and big house Champagne is good too. They are trying to do different things, and both types of wine have value. Sure, I prefer one style over the other, in general, but there are great wines made in each style.We drank Bordeaux on the first night, and it was a first growth kind of evening. This is because the guys we were hanging out with have been collecting wine for a long while, and they are generous people who derive pleasure from sharing cellar gems with friends.

The lineup:

1994 Château Laville Haut-Brion.
1966 Château Haut-Brion.
1970 Château Haut-Brion.
1975 Château Mouton Rothschild.
1980 Château Margaux.

Are you kidding me? Fugedaboudit.

I have so little experience with wines like these - with every sniff and sip I am experiencing new thoughts. And on this night, we also drank a great California wine. A bit younger than the Bordeaux wines, but a great wine nonetheless. The 1991 Dunn Vineyards Howell Mountain Cabernet Sauvignon. If California used such a system, this surely would be a first growth wine. We drank it last, and it was fascinating to compare it with the other wines.

First, there was this utterly stunning white wine. White Bordeaux is not something that I come across very often. This is as good as White Bordeaux gets, according to the Bordeaux cognoscenti. I've had Laville Haut-Brion one time before, the 1993 vintage, and it thrilled me. This one, the 1994, equally so. It really takes a while to open up and get going though. We saved a third of the bottle and 2 hours or so later on went back to it, and the wine was so much more energetic, pungent in its aromas, and vibrant on the palate. The particular combination of smells and tastes are unfamiliar to me - things like honeycomb and orange oil and lemon sherbert, all atop a subtle backbone of stone. Semillon is a strange grape. And this expression of Sauvignon Blanc, this is not something that you'll find elsewhere. The wine was fantastic, and a rare and true joy to drink.
We drank 1980 Château Margaux. It was ridiculously good. One of our party was absolutely smitten with this wine, and he smiled and said to everyone who walked by, including waitstaff and other random patrons of the restaurant, "Hey - want to taste the best wine in the world?" It was sweet, because when they inevitably said "well, that does indeed sound good," he would pour them a taste.

This wine was 33 years old, give or take, and it was fresh as a daisy. The fruit is still vibrant and sweet. The wine was knit together perfectly, with a rich bouquet of fruit and flowers, and although it felt exuberant, it was also entirely focused and perfectly harmonious in its balance.

We drank the 1970 Château Haut-Brion. The 1966 was flawed. Not corked, but green and weird and entirely unappealing. But let's focus on the good news though, shall we? The 1970 was as great a Bordeaux wine as any I've ever tasted (not that that's saying all that much). There was less fruit, which makes sense - the wine is 11 years older. But somehow the wine felt more complete to me, even more perfect, if possible. The nose was just a grand thing, pointless to try and describe it. Full of energy, great depth and complexity, and a minerality that was so intense it practically shimmered. I know why our pal at the table was calling the Margaux "the best wine in the world." And I cannot say that one was better than the other because I do not possess the experience necessary to make such a statement. But I did agree with one friend at the table who said "I might have an affair with the Margaux, but I would marry the Haut-Brion."
1975 Château Mouton Rothschild was a very fine wine, but it suffered for its company. Next to phenomenal wines like the Margaux and Haut-Brion, to me it simply was outclassed. Not that Mouton wasn't good, it's just that those other two were ridiculously great. I would be curious to drink it again on its own (or next to some less illustrious wines), as in this company it seemed to have less breadth, less overall impact.
By the way, the chef prepared Beef Wellington for us to enjoy with our fine old clarets. I'm still not sure how this happened, but I now speak with a British accent. Could you tell from reading this that I have an accent now?
And then, we drank 1991 Dunn Vineyards Howell Mountain Cabernet Sauvignon. It was my first taste, as far as I can recall, of Dunn. Everyone at the table - everyone, spoke very highly of the producer, saying that the wine maker Randy Dunn does everything the right way, and that this is one of the great wines of California. And the wine was great, it really was. And I loved it. Again, I cannot say anything worth listening to about relative quality, that Dunn was better or worse than Haut-Brion, for example. But I can tell you what I learned by drinking them together.

Haut-Brion's beauty, to me, comes from its complete and perfect harmony. The component parts are gorgeous - the fruit is pure and delicious, and musky in its age. The minerals shimmer, the finish has a life of its own. And the overall effect is of great intensity, showcasing all of the component parts, and also somehow this quiet sort of harmony. Dunn, and we are talking about a wine that is twenty-one (21) years younger here, does not feel to me as though it will ever have a quiet aspect to it, the way Haut-Brion, or even the more seductive and charismatic Margaux, are quiet.

Dunn's fruit was darker, more brambly, and the acidity was younger, more intense. The thing that stuck out for me, however, was the structure - Dunn was structured differently from the Bordeaux wines. It has bigger bones, literally. The wine is built on a larger frame and then the fruit that goes on that frame is bigger. It's like comparing an offensive lineman with a tight-end. They play the same game, and at times perform similar functions. They can both be great football players. But in the end, they are best at doing different things, and maybe this fascination with declaring one as better than the other is misguided. We are luckly to have both. Especially on a gorgeous summer night in Rhode Island, with friends.

jueves, agosto 15

Pétrus, uno de los vinos más míticos y codiciados

Pétrus es quizás el más mítico y codiciado de los grandes vinos del mundo. Este vino de Burdeos se produce en la región de Pomerol, la cual se ubica en el margen derecho del río Gironda y es la única zona en la que nunca se clasificaron los vinos como se hizo en el Médoc. A pesar de que Pétrus no está clasificado como un Grand Cru o un Premier Cru (En su etiqueta se leé Grand Vin), su fama, prestigio y precio están a la par o por encima de algunos de los otros grandes vinos de Burdeos como Lafite y Latour de la “orilla izquierda” o Angelus y Ausone de la vecina comuna de St. Emilion.
Durante más de 200 años la finca fue propiedad de la familia Arnaud. Después de la Segunda Guerra Mundial fue adquirida por la Sra. Loubat, quien había ido comprándola poco a poco desde 1925. La Sra. Loubat murió en 1961 y el château pasó a ser propiedad de su familia quien, eventualmente la vendió a Jean-Pierre Moueix. Hoy en día los destinos de Pétrus corren a cargo de sus hijos Jean François y Christian. La elaboración del vino correspondió a Jean Claude Berrouet hasta el año 2007 cuando tomó el relevo su hijo Olivier.
Pétrus no es un château en el real sentido de la palabra ya que no hay una bodega como tal. La propiedad fue bautizada en honor de San Pedro en la cual lo más importante es el viñedo. Las viñas se encuentran plantadas en un “plateau” o meseta muy especial donde el suelo es diferente del resto de la región ya que es una arcilla muy rica en hierro. Es un viñedo que apenas ocupa algo más de 11 hectáreas con un 95% de merlot y 5% de Cabernet Franc. Pétrus está elaborado también con una gran mayoría de la uva Merlot a la cual se le añade una proporción pequeña de Cabernet Franc que varía según la añada.
El vino se elabora de una forma de lo más tradicional. Cuando tuve el gran honor de visitar la propiedad junto a Christian Moueix en 2007, me llamaron mucho la atención dos cosas: el viñedo esta cuidado a la perfección, mimado; la fermentación se hace en depósitos de cemento sin recubrir por dentro. Después de la fermentación el vino se envejece en barricas de roble francés nuevo durante unos 20 meses para producir apenas 30,000 botellas.
¿Quién no ha oído hablar de Pétrus? Se ha creado toda una leyenda y un mito alrededor de este gran vino que puede alcanzar fácilmente los 1000 euros en una cosecha reciente y varias decenas de miles en grandes añadas como las del 70, 75, 82, 89, 90, 95 o la impresionante de 2009. Es un vino potente, muy rico en aromas de frutas rojas, denso y goloso pero que en el paladar sorprende por su sedosidad y elegancia. Cuando pruebas Pétrus por primera vez vives toda una experiencia, por la grandeza del vino pero sobre todo por la leyenda que se ha creado en torno a él. 

lunes, agosto 5

Semblanza de la Producción de vino en México

 Las Viñas toman de la tierra propiedades especiales de la región en donde son plantadas, el clima, la humedad y los minerales son  factores que dan características únicas al vino, por esta razón una misma cepa o uva plantada en diferentes regiones del mundo presenta las más diversas variaciones.

En México, la industria del vino ha venido evolucionado de forma importante, y  se han logrado estándares de calidad que se reconocen con mayor frecuencia en el extranjero que por los mismos Mexicanos. Aquí las regiones vinícolas más importantes de nuestro país.#VinoMexicano

Baja California: La principal región vinícola de México, cuenta con 40,000 hectáreas plantadas en un clima de influencia marítima. En el estado se cultivan un gran número de uvas, gracias a los microclimas que se generan por efecto de la distancia con el mar. Para los blancos uvas Chenin Blanc, Sauvignon Blanc y Chardonnay y para los tintos Nebbiolo, Zinfandel, Merlot, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon.

En la zona de Ensenada y Tecate, al norte de Baja California, se puede  disfrutar de La Ruta del Vino, un viaje por los  Valles de  Guadalupe,San Antonio de las Minas, Ojos Negros, San Vicente y Santo Tomas en donde es posible visitar las casas vinícolas de mayor antigüedad o renombre.

Coahuila: Con un clima muy caluroso y una precipitación media, más abundante en los meses de abril a octubre, los valles de Parras, Arteaga y Saltillo son las principales zonas de cultivo. Casa Madero es uno de los productores más importantes de la zona y del país siendo el Merlot, Malbec, Cabernet-Sauvignon, y Syrah las cepas tintas más utilizadas, gracias a que el clima propicia una maduración lenta.

Querétaro: Junto al Estado de Puebla esta fue una de las primeras zonas vinícolas del país. Cuenta con un clima templado sub húmedo y de lluvias abundantes. En esta región, en la que se ubica la empresa Freixenet, la altura de 1,900 m y el suelo, que drena gran parte del agua, es un factor importante para el desarrollo de Uvas blancas como Chenin, Sauvignon Blanc y Macabeo y tintos como Pinot Noir, Gamay, Malbec y Cabernet Sauvignon.

Zacatecas: Con plantaciones situadas a 2,000m de altura, en un clima seco y árido, la maduración de las uvas en Zacatecas es bastante rápida. En esta zona las cepas principales de vino blanco son Chenin Blanc y Colombard, mientras que para los tintos son Ruby Cabernet y Petite Syrah. Un elemento muy importante en la maduración del vino de esta región es la acumulación de grava, arcilla y arena en el terreno.

Aguascalientes: Con características muy similares a la zona vinícola de Zacatecas se producen cepas de vino blanco como Chardonnay y Colombard, y tinto como Cabernet Sauvignon y Merlot.

Otras zonas vinícolas de menor producción se encuentran en Dolores Hidalgo en Guanajuato, que cuenta con suelos de restos volcánicos, en Hermosillo y Caborca en Sonora, y en Durango, con un clima seco y desértico, ideal para realizar destilados.